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年菜專輯之二(2)：于洋說年菜

受訪嘉賓：于洋 這一集，瑞蘭邀請從小五坐前後座、相識半世紀的老同學 于洋，從一道道年菜說起，也把「團圓」與「想家」的滋味，一起端上桌。 于洋的年味：家裡是「吃食戶」 年菜從初一吃到初五，于洋說，她家是名副其實的「吃食戶」：爸爸是美食主義者，過年更是大工程—年三十一路忙到深夜，菜從除夕吃到初五；若真的吃膩了，才炒個青菜換口味。那份隆重，不只是吃，更像是一家人的儀式感：廚房裡忙進忙出，時間被香氣撐得又長又暖。 一個月前就開工：臘肉、風雞、臘魚、香腸的手工年代 最讓人驚嘆的，是「過年前一個多月」媽媽就開始備料。豬後腿肉鋪滿長桌日曬去水接下來，關鍵就在那一鍋炒鹽。鹽要和八角一起放進洗淨、燒乾的鐵鍋裡，用中火慢慢翻炒。這個過程，手是不能停的，只要燒出一點焦味，整鍋鹽就得報銷。要一直翻、一直顧，直到香味撲鼻、鹽的顏色微微轉黃，熱度高到幾乎可以把雞蛋燜熟，才算大功告成。 炒好的鹽，還不能馬上用，得放在一旁，等它完全涼透，才能拿來醃肉。老人家說，用熱鹽醃肉，肉是會壞的。等炒鹽涼了，再把揉進肉裡，入缸翻動、壓石封存，之後穿上麻繩，一條條吊起來風乾。 還有連毛一起醃的風雞、剖開醃好的草魚、全家總動員灌香腸—泡軟腸衣、套環塞肉、麻繩分節、用針放氣，最後一排排掛在竹竿上。于洋說起那些畫面，像是把人一口氣帶回「家家有年味」的年代。 年初一的待客兩寶：紅茶茶葉蛋＋紅棗蓮子湯 大年初一，來拜年的客人一定先被兩樣食物款待，紅茶茶葉蛋鹵到蛋黃裡都有汁、蛋白嫩又入味；還有象徵喜氣的 紅棗蓮子湯（有時加白木耳），蓮子燉得透爛，甜味進到每一口。客人一聊就是一兩小時，湯再添一碗、蛋再加兩顆，熱鬧到中午都吃不下正餐—那就是過年最真實、也最動人的「人情味」。 三道鎮桌招牌：酒燜肉、紅燒獅子頭、紮肝 年菜上桌，主菜更是硬功夫。 用紹興酒先燜透、再上醬色的 酒燜肉，肥瘦剛好、入口酥香；紅燒獅子頭講究「細切粗斬」，蔥要剁進肉裡到看不見，炸後再長時間慢燉，香氣濃到「像會把人從夢裡叫醒」。 還有一道外頭餐館幾乎吃不到的家傳菜—紮肝。冬筍、油豆腐、豬肝，加上處理乾淨的小腸，一層一層紮起來，先炒再燉，工序繁複。 有趣的是，于洋其實不喜歡吃豬肝，而她的小姐姐卻特別愛吃。於是每到過年，兩人自然分工合作：小姐姐負責把一根根豬肝吃完，于洋則把紮肝裡其他的冬筍、油豆腐、小腸吃得一乾二淨。一道紮肝，就這樣在姐妹的默契中被完整吃完，也成了她們之間一段很珍貴、很親密的回憶。 廚房裡的身影：媽媽為家的付出 聊到這裡，于洋也提到媽媽。小時候，只記得過年熱鬧、菜多；長大後才真正體會到，那背後是媽媽長時間站在廚房裡的辛苦。年菜真的很累，但媽媽總是樂於付出。因為在她心裡，只要家人能坐在一起，那些忙碌與疲憊，全都值得。 從熱鬧到溫柔：年菜跟著人生一起變 後來，于洋開始照顧 一百歲的公公 和 九十多歲的婆婆。年菜，也跟著人生階段慢慢改變—不再只是追求豐盛，而是更在意 軟嫩、好入口、對長輩友善。菜要燉得更久、切得更細、調味更溫和。 那是一種很真實的時代變遷：年菜不再只是節慶的形式，而是一份為家人量身調整的體貼。 年味漸淡，但記憶更珍貴，也正因如此，于洋漸漸喜歡上做菜。她說，做菜，是因為一道菜真的能讓人有「回到家」的感覺。有時也會在傳統菜色裡加一點變化，試試看、調整看看，只希望家人吃得安心、吃得舒服。 做菜，成了一種陪伴，也是一種不用多說、卻能被感受到的愛。 如今回頭看，火鍋取代了大鍋年菜，鞭炮聲也越來越少；但這一集《開心一點》，讓我們跟著于洋的年菜故事再次想起——團圓不一定豪華，卻一定很暖。 邀請你準時收聽《開心一點》，在香氣與笑聲裡，找回心裡那個「回家」的方向。 受訪嘉賓： 于洋是台大中文系畢業後，留學美國夏威夷大學。擔任過該校「中國同學會」會長，取得語言學碩士。然後與剛退役的夫婿結婚後同赴美國，又取得了會計學碩士學位，並考得美國公共會計師執照。從此隨著丈夫轉戰美國東西兩岸，歷經會計師事務所、大學、銀行、電子公司、風險投資等各種行業，可謂斜槓人生。于洋相夫教子、侍奉公婆，成就都在別人身上發光發熱。退休後的生活，以「允文允武」為目標──文是西班牙文，武是排舞。偶而下廚，露露手藝，自娛娛人。 Powered by Firstory Hosting (https://firstory.me/zh)