Переделка зарядного устройства Milwaukee M12 с 120v до 220v скачать в хорошем качестве

Переделка зарядного устройства Milwaukee M12 с 120v до 220v

Переделка зарядного устройства Milwaukee M12 И так, имеем вот такой вот симпатичный приборчик – зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов системы M12 (48-59-2401). Собран он на 4 самореза Torx со шлицем T-10 (существуют версии, где используются защищенные Torx). Саморезы длинные – вручную крутить придется долго. Внутри все выглядит вполне достойно – мощный толстый пластик с ребрами жесткости (ощущение, что прибором можно играть в футбол), обилие отверстий для пассивной вентиляции, приличный монтаж, плата с обеих сторон (вместе с деталями) залита лаком для защиты от влаги и пыли. В общем, мне понравилось. Внутрь добрались, теперь сама переделка. Вкратце все просто – перерезаем дорожку, убираем (заменяем) варистор, меняем вилку. Далее — подробней, с объяснениями. Дорожка Для начала нужно перерезать дорожку в указанном месте. Сделать это можно, например, обойным или канцелярским ножом. Делаем два параллельных неглубоких надреза на расстоянии несколько миллиметров друг от друга (нам нужно только прорезать фольгу, а не всю плату), затем аккуратно снимаем образовавшийся кусок фольги (у меня вышло не совсем аккуратно, я знаю). Просто прорезать дорожку нельзя, должно быть достаточное расстояние между оставшимися кусками – это нужно, чтобы обезопасить плату от образования дуги. Идеальный вариант – дополнительно покрыть это место любым прозрачным лаком. Выпрямитель данного ЗУ выполнен по принципу удвоителя напряжения (как, например, в старых компьютерных блоках питания с переключателем 110/220). Достаточно разомкнуть дорожку и схема будет работать как обычный мостовой выпрямитель, рассчитанный на 220 вольт. По всей видимости, сделано для универсальности производства (компания то производит продукцию не только для США). Конденсаторы фильтра менять не нужно, хоть они и на 200 вольт. Когда мы убираем дорожку, конденсаторы оказываются соединенными последовательно, то есть общее напряжение будет равняться сумме напряжений обоих конденсаторов (дает допустимые 400 вольт). Варистор Варистор – желтая таблетка неподалеку от сетевого шнура. По схеме установлен варистор TVR10271, напряжение срабатывания которого 175 вольт (не 270!), а это немного меньше, чем у нас в розетке и, значит, его нужно заменить. Сам по себе варистор на работу устройства не влияет никак и его можно убрать вообще. Но поставили его не просто так. Он защищает схему от высоковольтных импульсов – при превышении напряжения срабатывания он уменьшает свое сопротивление, тем самым замыкая сетевой вход через предохранитель и не пуская импульс дальше. Если импульс был слабый, то энергия рассеивается варистором и все возвращается к нормальной работе. При более мощном (длительном) импульсе сгорает предохранитель (на 3.15A, если что) и варистор, но все остальное благодаря их «жертве» остается целым. Учитывая, что данное ЗУ может (будет) эксплуатироваться в условиях стройплощадки – а это сварка, мощные электроприборы, черновая электрика и т.д., я настоятельно рекомендую не пожалеть 20 рублей и пройтись до ближайшего радиомагазина за варистором. Идеальный вариант поставить TVR10471 (V срабатывания 300 вольт, поглощаемая энергия 70 Дж). Но за неимением можно взять любой другой с напряжением срабатывания 275-320 вольт и поглощаемой энергией не менее 70 Дж (больше можно, лишь бы в корпус поместился). Мне вообще пришлось поставить на 250в, но 120 Дж – лучшее, что нашлось в ближайшем скудном радиомагазине. Паял я своим газовым Portasol Super Pro 125 Кроме того, варисторы обычно упаковывают в термоусадку (странно, что этого не сделали на заводе). Все просто – при мощном импульсе варистор имеет свойство взрываться, загаживая своими ошметками внутренности прибора, а термоусадка это обычно сдерживает. Для того, чтобы не нарезать лишней резьбы и не портить пластиковые стойки, существует очень простой способ попасть в уже имеющуюся резьбу – нужно немного прижать шуруп и прокрутить его против часов стрелки до небольшого щелчка, при этом он как бы слегка провалится внутрь, после этого можно закручивать. Остается заменить вилку или купить подходящий переходник. При покупке переходника учтите, что вилка поляризованная – один из контактов (ноль) шире другого, иначе придется что-то из них дорабатывать напильником. Лично я советую поменять вилку на «нашу». https://toolgir.ru/peredelka-zu-milwa... ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ З ОБГОВОРЕННЯ Ford Fusion https://t.me/AndriiBielchykov Сторінка у вк https://vk.com/mipbokpyghac Сторінка у t.me/Belchikof